Tous ces lacs sont accessibles depuis le Chemin de l’Energie qui domine Saint Etienne de Tinée (voir l’article consacré à ce chemin).

Lac Pétrus (2317 m.) :
Ce lac de petites dimensions est situé juste en contrebas du Chemin de l’Energie dans le vallon de Malignas. Entouré de pierriers, ses dimensions sont aujourd’hui assez réduites car son niveau a baissé de quelques mètres.

Lac Fer (2541 m.) :
Situé également dans le vallon de Malignas, au-dessus du Chemin de l’Energie, ce lac est assez profond et étendu. De forme quasi-circulaire, il occupe un joli cirque rocheux au pied de la face ouest du mont Ténibre.

Lac du Plan de Ténibre (2306 m.) :
Ce petit lagarot a été créé par la construction d’une petite digue sur le verrou rocheux de Plan de Ténibre. Tout autour, s’étendent les prairies accueillantes du replat de Plan de Ténibre.

Lacs Malignes (2339 m.) :
Toujours sur le Plan de Ténibre, les lacs Malignes, appelés aussi lacs de la Garotte, sont constitués de deux petites étendues d’eau peu profondes. Le plus grand lac est en partie couvert de plantes aquatiques.

Lacs Varicles (2435 m.) :
Au pied de la face nord du mont Ténibre, ces deux lacs situés côte à côte présentent pourtant des aspects bien différents. L’un aux eaux bleues est entouré de pierriers tandis que les pelouses alpines cernent le second aux eaux verdâtres.

Lacs de Ténibre (2583 m.) :
Ambiance de haute montagne et paysage minéral pour ces trois lacs situés dans un large cirque dominé par le mont Ténibre et la roche Nègre.

Lacs du Cimon (2645 m.) :
Dans le haut vallon de Rabuons, ces deux lacs sont dominés par les hauts sommets du Grand Cimon de Rabuons et la cime d’Ischiator. Le plus petit est souvent entouré de linaigrettes.

Lac de la Montagnette de Rabuons (2770 m.) :
A ne pas confondre avec le lac de la Montagnette de Vens, ce lac est de dernier du vallon de Rabuons, au pied de la face sud-est du mont Ténibre. Ses eaux d’un bleu profond tranchent avec les couleurs claires des rochers.

Lac Chaffour (2621 m.) :
Vaste lac circulaire situé un peu en contrebas des lacs du Cimon, ses rives souvent herbeuses permettent un accès facile.

Lac de Rabuons (2500 m.) :
Le plus vaste lac de Haute Tinée, il occupe la totalité du cirque dominé par la Tête de Chalanchas, le Grand Cimon, la cime Ischiator et la Montagnette. Il présente une forme irrégulière avec deux presqu’îles séparant le « grand lac » du « petit lac ».

Le départ s’effectue juste avant le lever du soleil depuis le parking de Vens, sur la route entre Saint Etienne de Tinée et le col de la Bonette. L’air est glacial (-2.5 °) et le vallon de Vens reste longtemps plongé dans l’ombre alors que les sommets se teintent de rouge au lever du soleil. Malgré la rude montée dans le vallon de Vens, il est bien difficile de se réchauffer. Les herbes autour du sentier sont givrées, les flaques d’eau gelées…

Soleil matinal sur les sommets de Haute Tinée

Deux chamois surpris sur le chemin de Vens

J’atteins rapidement le grand lac de Vens dont les eaux sont d’un bleu profond. Le soleil est là et la température commence à devenir plus clémente.

Le grand lac de Vens

Cascade gelée à côté du refuge de Vens

Sculptures éphémères : manchons de glace sur des herbes

Au-dessus de 2300 mètres, la neige tombée il y a une semaine recouvre le sol. Seuls les versants exposés au soleil présentent encore une herbe brune et desséchée.

La montée se poursuit dans le haut vallon de Vens jusqu’au lacs de Fourchas. Les eaux du premier sont d’un bleu intense qui tranche avec les rochers, l’herbe rousse des prairies d’automne et la neige des sommets environnants. La surface du second, plus petit et légèrement plus élevé, est déjà prise par les glaces.

Le lac de Fourchas

Les eaux bleues du lac de Fourchas

Le lac de Fouchas et les cimes de Vens

Le lac de Fourchas "amont" dont les eaux sont prises par les glaces

Au-delà des lacs de Fourchas, la montée est moins évidente. La neige masque la sente et seuls les cairns permettent de deviner l’itinéraire à suivre (d’où leur utilité dont j’ai parlé dans un précédent post…). J’arrive bientôt au lac de la Montagnette, à 2600 mètres d’altitude. Le paysage est minéral et seuls les rochers ou la neige entourent le lac aux eaux bleues qui reflètent le paysage.

Le lac de la Montagnette de Vens

Le lac de la Montagnette de Vens dominé par le Claï Supérieur

Ce sera le point le plus élevé de la randonnée.

En descendant, je repasse aux lacs de Vens où j’emprunte le sentier qui borde les cinq lacs.

Le grand lac de Vens vu du refuge éponyme

Un des lacs intermédiaires de Vens

Le lac inférieur de Vens

Depuis le lac inférieur de Vens, j’emprunte la sente qui remonte vers le sud en direction du lac des Babarottes. La pente est raide mais le lac est vite atteint.

Le lac des Babarottes

C’est ensuite la montée au collet des Babarottes qui va me permettre de changer de versant et de gagner la dernière étape de cette randonnée.

Vue générale du cirque des Babarottes

Au sud du collet, le sentier descend très rapidement dans le haut vallon du Claï et permet de rejoindre le début du Chemin de l’Energie. Je suis ce sentier qui court à flanc de montagne quelques minutes avant de le quitter et monter par une sente à peine marquée jusqu’aux deux lacs Marie.

Le petit lac Marie et ses eaux vertes

Le grand lac Marie

Le soleil décline rapidement et je prends le chemin du retour en descendant le vallon du Claï.

Mélèzes "dorés" dans le vallon du Claï

Le soleil disparaît derrière les sommets de Haute Tinée

Dernières caresses du soleil sur les montagnes entourant les lacs Marie

Passé les chalets d’alpage de Claï Haute, la fin de la randonnée s’effectue à la lueur de la lampe frontale sur le sentier qui rejoint le gué de Vens et c’est dans un froid glacial et la nuit profonde que je regagne le parking de départ.

Le grand lac Scluos

Les mélèzes ont pris leurs teintes d'automne

Contre-jour dans des mélèzes

De l’autre côté du col, le sentier court à flanc de montagne, dominant le vallon de Mollières, jusqu’aux lacs Scluos.
On atteint en premier le lac sud qui est le plus grand. De forme presque circulaire, il est entouré de hauts mélèzes. Au loin, vers le sud, les sommets des Cayres Archas et Garous ferment l’horizon.

Le grand lac Scluos et le Cayre Archas

Le grand lac Scluos entouré de mélèzes

Le grand lac Scluos. Au fond, les Cayres Archas et Garous

Le site est magnifique, reposant et buccolique. La bise légère provoque par endroits un léger frémissement de l’eau limpide.

 

Un peu plus au nord, un second lac beaucoup plus petit occupe une cuvette au pied de la montagne. Là aussi, de hauts mélèzes cernent le lac. Par contre, il n’y a plus un souffle d’air et l’eau pure parfaitement immobile permet de voir le fond du lac tout en reflètant le ciel et les arbres tel un miroir.

Le lac Scluos "nord"

Le lac Scluos "nord"

Reflets dans le lac Scluos "nord"

Il faut malheureusement s’arracher à ce site si attachant et penser à prendre le chemin du retour qui s’effectue par le même itinéraire, par le bon sentier ombragé.

Au retour, le soleil de fin d'après-midi illumine les mélèzes le long du sentier

Le sentier entre le lac Scluos et le col de Salèse

Entre les arbres, la vue porte sur le Cayre Archas

Le Pécloz (2197 m) et sa face est, troisième plus haut sommet des Bauges, vu du mont d'Armène

La montée s’effectue par le vallon de Bellevaux, très encaissé entre les pentes raides des sommets environnants. A la chapelle Notre Dame de Bellevaux, site reposant et propice à la méditation, la fontaine délivre une eau pure et glacée, même en été.

La chapelle Notre Dame de Bellevaux dans son écrin de verdure

A la sortie de la forêt, vue sur la face sud du Pécloz

Le chalet des gardes dans l'alpage d'Armène, dominé par le Pécloz

L'alpage d'Armène

On atteint ensuite le col du Pécloz dont le versant nord est strié de profonds ravins creusés par l’eau.

Vue plongeante dans un ravin du versant nord du col

En quelques minutes, le sommet du mont d’Armène est atteint par un sentier sans difficulté mais assez aérien, au bord des précipices du versant nord. La vue s’étend vers l’est sur les Alpes et plus de mille sept cents mètres plus bas sur la Combe de Savoie. 

Le sommet du mont d'Armène

C’est ensuite le retour au col pour attaquer la montée du Pécloz. La sente grimpe dans des éboulis et quelques passages rocheux nécessitent une courte escalade facile. Peu à peu, le vide se creuse et l’on domine l’impressionnante face est de la montagne et ses falaises verticales.

La voie d'accès au Pécloz par sa face sud-est

Au sommet, la vue est encore plus dégagée sur tout le massif des Bauges et les Alpes. Contempler le paysage sur ce sommet étroit cerné par le vide de tous côtés est un moment de bonheur à prolonger le plus longtemps possible…

Du sommet du Pécloz, vue sur le mont d'Armène et les Alpes

Passage en corniche du sentier des Balcons du Mercantour sur la crête de la Clapière

Comme beaucoup, j’ai entendu parler de ce fameux sentier créé de toutes pièces dans le massif du Mercantour. Par l’intermédiaire des médias, de sites internet ou de manifestations, la polémique a vite enflé. Des associations se sont vigoureusement opposées à cette réalisation qui, selon elles, détruisait la flore et le paysage.

A l’occasion d’une randonnée en Haute Tinée, j’ai donc décidé de me rendre compte par moi-même de l’impact de l’ouvrage en empruntant ce nouveau sentier, au sud du refuge du Rabuons.

Cette expérience faite, j’avoue ne pas trop comprendre la virulence des opposants aux « Balcons du Mercantour ».

Certes, comme tout sentier de montagne, sa trace est visible dans le paysage, marquant les flancs de la montagne. Mais, et je suis très attentif aux réalisations humaines qui gâchent souvent mes photographies, cette cicatrice reste fort discrète finalement, en tous cas bien moins importante que celle laissée par le « Chemin de l’Energie » (voir le post sur ce sentier) qui ne provoque aucune réaction. Quant au désastre écologique annoncé concernant la flore et le ravinement des pentes, force est de constater que la nature reprend ses droits et que les plantes recolonisent les talus du chemin. Pour le ravinement, les seuls dégâts que j’ai pu observer sont les traces de VTT qui sur-creusent le sentier de façon importante (mais l’utilisation de ce sentier n’est plus de la responsabilité de ses créateurs…).

Par contre, les « Balcons du Mercantour » nécessitent ces quelques remarques :

• Le projet voulait, selon ses concepteurs, permettre l’accès facile à la « haute » montagne au plus grand nombre. En fait, il faut bien reconnaître que ce sentier restera limité à des randonneurs expérimentés et ayant une grande habitude de la marche sur terrains escarpés car certains passages sont très sportifs avec de très importantes dénivellations.
• Le concepteur du projet ne devait pas être un grand montagnard et tout ignorer de la marche de randonnée. En effet, le tracé comporte une succession de montées raides et de descentes tout aussi escarpées qui auraient pu être évitées par le choix d’un tracé plus logique. Les personnes ayant construit le Chemin de l’Energie, référence des sentiers en balcon dans le Mercantour, avaient eu la sagesse de concevoir un sentier presque horizontal (ce qui reste la caractéristique d’un balcon). Le choix de l’itinéraire aurait pu, puisque ce chemin était créé de toutes pièces, éviter ces multiples accidents de terrain et ces passages hyper-raides où le sentier est extrêmement abîmé par le passage des VTT pour permettre des montées et descentes plus conformes à la notion de balcon…
• Enfin, alors que ce sentier existe déjà depuis quelques années, il n’est toujours pas signalé par des balises numérotées et n’est pas répertorié sur les cartes. Seul un marquage jaune et des cairns signalent le sentier.

Le sentier des Balcons du Mercantour au départ du refuge de Rabuons

Traversée du vallon de la Valette

Le sentier dans le vallon de la Clapière

Un passage très raide et escarpé où le sentier aurait mérité deux lacets supplémentaires pour en diminuer la pente

En conclusion, à mon avis, beaucoup de bruit pour peu de chose. Dans quelques années, tout le monde aura accepté ce sentier qui se fondra totalement dans le paysage. Son utilité ne peut être remise en cause puisqu’il permet un trajet « Rabuons-Clapière-Lagarot » bien plus simple qu’avant, à l’époque où il fallait chercher son itinéraire dans d’immenses clapiers sans l’ombre d’une sente ou de cairns qui auraient pu guider dans ce labyrinthe de rochers…

Le Chemin de l'Energie

 
Situé dans la vallée de la Tinée (Massif du Mercantour), le Chemin de l’Energie est un ouvrage d’art réalisé entre les deux guerres mondiales par la compagnie « Energie Electrique du Littoral Méditerranéen ».
Il s’agit d’un sentier presque horizontal, en balcon à 2300-2400 mètres d’altitude, dominant la vallée de la Tinée de près de 1300 mètres.
Long de 8 kilomètres, il épouse la montagne et son relief tourmenté, alternant des passages aériens où le chemin s’accroche au milieu des falaises et des sites plus reposants où la prairie alpine reprend ses droits.
Au nord, le petit sentier du vallon du Claï se transforme subitement dans le clapier de Baussayer en un large chemin horizontal. Plus au sud, le Chemin de l’Energie disparaît tout aussi brutalement sous les rochers du verrou retenant le lac du Rabuons. Si de nos jours il semble curieux que ce large chemin apparaisse puis disparaisse soudainement, ce tracé de « nulle part à nulle part » avait pourtant lors de sa conception une grande utilité. Il s’agissait de permettre d’acheminer jusqu’aux divers lacs de Haute Tinée (lacs de Vens, Marie, Ténibre, Varicles, Fer et Rabuons) le matériel nécessaire à la construction de conduites forcées. Les matériaux étaient acheminés par un téléphérique « monte-charge » jusqu’au chemin puis transportés grâce à des attelages jusqu’aux différents lacs.
En effet, à l’époque où chaque région de France devait être autonome pour sa production d’électricité, la compagnie « Energie Electrique du Littoral Méditerranéen » envisagea de construire une centrale hydro-électrique à Saint Etienne de Tinée. Cette usine devait être alimentée par le captage des eaux des multiples lacs situés en altitude.
Le travail pour créer ce chemin à flanc de montagne fut considérable et plusieurs ouvrages d’art furent nécessaires (ponts, tunnels, murs de soutènement).
Ce projet ne fut jamais mené à son terme même si bien plus tard, EDF construisit le long de ce chemin quelques bâtiments lors de l’équipement hydro-électrique de cette partie du Mercantour.

Aujourd’hui, reste un magnifique itinéraire de randonnée aux paysages superbes et très aériens, au pied de prestigieux sommets avoisinant ou dépassant les 3000 mètres.

Le Chemin de l'Energie court à flanc de montagne

Au niveau de "Plan de Ténibre", les pentes se font plus douces

Muret et pont en pierres taillées

Passage taillé dans la roche

Passage en corniche vers Rabuons : dominé par la falaise, le chemin surplombe le vide

Dans certains tunnels où la roche devient de plus en plus friable, des étais de bois ont été ajoutés récemment pour consolider la voûte

Au-dessus du vallon de Rabuons

Restes du téléphérique "monte-charge" reliant Saint Etienne de Tinée au Chemin de l'Energie

A la Jonction : glaciers crevassés dominés par le Mont Blanc du Tacul et le Mont Maudit

Le départ s’effectue depuis le parking du hameau du Mont, au-dessus du village des Bossons. Le sentier s’élève rapidement sous une haute fûtaie jusqu’au chalet-restaurant du glacier des Bossons, au sommet du télésiège.
La montée continue en lacets sous de magnifiques mélèzes. En cette chaude journée d’août (rare cette année), la fraîcheur des sous-bois est bienvenue. Peu à peu, la montagne se redresse et se rétrécit, le chemin décrit des lacets de plus en plus serrés. Par moments, le paysage sur le glacier de Taconnaz et l’Aiguille du Goûter commence à se dévoiler.

Au cours de la montée, échappée sur le Dôme et l'Aiguille du Goûter dominant le glacier de Taconnaz

Au bout de 2 heures de marche, le chalet-buvette des Pyramides apparaît, petite construction de bois accrochée sur la pente raide, dominant la cascade de glace du glacier des Bossons et offrant un panorama déjà remarquable sur la vallée de Chamonix et toutes les montagnes qui la bordent.

Le chalet des Pyramides : au fond, les Aiguilles Rouges et la vallée de Chamonix

La cascade de glace des Bossons et l'Aiguille du Midi depuis le chalet des Pyramides

Après une courte halte, la montée se poursuit en rejoignant la crête puis le versant ouest de la montagne, surplombant le glacier de Taconnaz, avant de revenir à proximité du glacier des Bossons. La forêt a disparu et le paysage devient minéral.
Par une petite sente, dans un lacet du chemin, on peut même approcher les séracs instables jusqu’au bord même du glacier.

Séracs du glacier des Bossons. Au fond, la cabine du téléphérique de l'Aiguille du Midi

Quelques passages rocheux demandant une petite escalade permettent de gagner les éboulis supérieurs de la montagne. Au milieu de gros blocs de granit, une plaque rappelle que ce lieu fut le point de départ de la première ascension du Mont Blanc par Jacques Balmat et Michel Paccard le 8 août 1786.

Le "Gîte à Balmat" à 2530 mètres d'altitude

Plaque explicative au "Gîte à Balmat"

C’est ensuite l’arrivée à la Jonction (également appelée Jonction des Glaciers) à 2589 mètres. C’est la fin de la terre et de la roche et le début du monde glaciaire. C’est ici que les glaciers du versant nord du Mont Blanc se séparent pour donner naissance au glacier des Bossons à gauche, de Taconnaz à droite.

Séracs de la face nord du Mont Blanc

Le Dôme du Goûter

Le Glacier des Bossons à la Jonction

Il est bien difficile de s’arracher à la contemplation de ce paysage grandiose et magique, mais la descente jusque dans la vallée sera longue.

Cascade de glace des Bossons dominée par l'Aiguille du Midi

Vue plongeante sur la langue terminale du glacier de Taconnaz

 

Pour le topo complet de cette randonnée, cliquer ici

Le lago Bleu

Une belle randonnée pour découvrir quelques lacs du sud-Queyras, notamment sur le versant italien où certains noms sont curieusement à moitié français…

Le départ s’effectue par une chaude journée depuis le petit village de Chianale, au pied du col Agnel, versant italien. La remontée du vallon, par un large et bon sentier, permet de voir rapidement le paysage sur le Mont Viso, qui domine le secteur de ses 3841 mètres.

Sur le sentier, aux granges dell Antolina, panorama sur le Mont Viso

Le sentier grimpe en serpentant dans les alpages pour éviter les barres rocheuses jusqu’au verrou retenant le premier lac, le lago Bleu (non, pas d’erreur, il s’agit bien de l’adjectif français « bleu »).

Le lago Bleu et son verrou rocheux. Au fond, la pointe sommitale du Mont Viso

Le site est vraiment d’une grande beauté. Le lac est entouré de montagnes et ses eaux bleues sont d’une remarquable pureté.

Transparence des eaux du lago Bleu

Au-delà, le chemin devient plus alpin et remonte vers le col de Longet à 2660 mètres, frontière entre la France et l’Italie.

Lago du col de Longet (encore un nom à moitié français), dernier lac sur le versant italien, juste avant le col et la borne frontière

Une petite descente sur le côté français permet d’accèder à diverses petites mares et au lac de Longet, plan d’eau assez étendu mais largement envahi par des herbes aquatiques. 

Lac de Longet, versant français, envahi par des plantes aquatiques

Plantes aquatiques (Rubanier à feuilles étroites)

Le Mont Viso se reflète dans le lac du Longet bordé de nombreuses linaigrettes

Le retour s’effectue par le même itinéraire et les rives du lago Bleu sont vite atteintes. Le site est plus sauvage que le matin, les eaux du lac déjà d’un bleu profond étant encore assombries par les nuages se développant sur les sommets environnants.

Le lago Bleu aux eaux sombres

Avant de replonger dans la vallée, un petit détour vers le lac Nero (enfin un nom complètement italien), tout proche, s’impose.

Le lago Nero (lac noir)

A noter que cette randonnée est très prisée de nos amis italiens. Aussi les beaux week-end d’été, les rives du lago Bleu sont noires de monde et l’ambiance peut souvent devenir bruyante.

Qui n’a pas rencontré en montagne ces fameux cairns, amas de pierres informes, pyramides structurées ou parfois oeuvres d’art sophistiquées ?

Leur utilité est multiple et essentielle en montagne :

• baliser un itinéraire dès que les sentiers disparaissent, sur des terrains rocailleux, sur les glaciers. Même si quelques balisages réalisés avec de la peinture existent sur certains itinéraires, le cairn reste la solution la plus visible pour guider le randonneur ou l’alpiniste.
• signaler un danger (il arrive de voir de véritables barrières de cairns pour avertir d’une barre rocheuse).
• signaler le sommet d’une montagne (ce qui est fort pratique en cas de brouillard). Souvent, ces cairns comportent une petite anfractuosité contenant une boîte métallique où les visiteurs du lieu peuvent laisser un mot, trace de leur passage.

Ces édifices essentiels pour le montagnard ont été construits par l’homme et leurs formes sont multiples. Leur « architecture » va de quelques pierres empilées à la pyramide structurée en passant par de simples blocs dressés vers le ciel.

Certains cairns sont même d’une grande originalité comme celui qui pointe vers le mont Viso (ci-dessous).

Les cairns sont malheureusement soumis à de multiples détériorations naturelles : avanlanches, éboulements, passages d’animaux…

Il est donc essentiel que les utilisateurs de la montagne participent à leur entretien lors de leur passage. Un petit geste qui aidera des milliers de personnes.

Pourtant, lors d’une récente randonnée en montagne, j’ai été attristé par l’état de certains de ces ouvrages.

Lorsque j’étais adolescent, le montagnard qui m’a initié aux joies et secrets de la montagne m’avait appris, lorsqu’on approchait d’un cairn, à prendre une pierre pour venir la déposer sur l’édifice et ainsi participer à son entretien. Ce geste pourtant simple semble avoir aujourd’hui disparu.

Pire encore, on voit fleurir des amas de pierres qui n’indiquent aucun passage et peuvent lancer le randonneur sur une mauvaise voie pouvant s’avérer dangereuse…

Alors, lorsqu’au cours d’une promenade vous rencontrez une de ces constructions fragiles mais ô combien utiles, pensez à apporter votre pierre à l’édifice…

Alpage du val d'Arcluse dominé par la dent éponyme

Situé au coeur du massif des Bauges en Savoie, le val d’Arcluse s’étire entre la vallée du Chéran au nord et la Combe de Savoie au sud. Bordé par la dent d’Arcluse, cet alpage abrite l’été de nombreux troupeaux de vaches tarines.
Un petit circuit de randonnée permet de parcourir les prés verdoyants jusqu’au col d’Arcluse dont les à-pics vertigineux dominent de plus de mille mètres la vallée de l’Isère. Cette balade accessible à tout bon marcheur propose de magnifiques paysages buccoliques.

Le départ s’effectue depuis la petite route forestière de la haute vallée du Chéran accessible par le village d’École en Bauges. Un parking est à disposition à l’embranchement de la route de Bellevaux.

Une montée rapide permet d’accéder à la « Pépinière », site qui abrita longtemps un monastère (aujourd’hui, seule une stèle témoigne du passé de ce lieu). Délaissant le chemin de Bellevaux, il faut suivre la piste à droite avant de bifurquer sur un raide sentier qui remonte sous une magnifique fûtaie.

Sentier ombragé, arbres magnifiques pour le début de cette randonnée

Puis, d’un coup, le promeneur quitte les arbres pour déboucher dans une vaste combe d’alpage. D’un point de vue géologique, le val d’Arcluse est un synclinal perché, c’est à dire une zone où le relief s’est inversé suite à l’érosion. Il y a quelques millions d’années, ce secteur était le plus bas, entouré par de hautes montagnes qui ont été érodées et ont en partie disparu. Encadré par la montagne de la Lanche et la dent d’Arcluse (vestiges de ces hauts sommets), il remonte doucement jusqu’au col d’Arcluse. Le sentier est large (« jeepable » pour permettre la desserte des divers chalets d’alpage) jusqu’au chalet des Arbets.

Multitude de fleurs alpines au milieu de prairies verdoyantes. Omniprésents, la dent d'Arcluse et ses rochers redressés dominent l'alpage

Curiosité locale : la séparation des différents secteurs d’alpage pour le pâturage des vaches se fait par des murs de pierres qui traversent la montagne.

Séparation entre les domaines des chalets des Arbets et du Praz

Vers le nord, la vue se dévoile sur les Bauges : le Trélod et son curieux mouvement de roches, l’Arcalod, point culminant du massif à 2217 mètres, le Pécloz,…

Mouvement des couches rocheuses sur le Trélod et la dent de Pleuven

Pointe d'Arcalod, mont de la Coche, pointe de la Sambuy, Pécloz et montagne de la Lanche : le panorama sur les Bauges est superbe

Au-delà des derniers chalets d’alpage, le sentier remonte rapidement jusqu’à la vaste croupe du col d’Arcluse.
Là, on se retrouve brutalement devant le vide (attention aux enfants) : plus de mille mètres quasi-verticaux plongeant dans la Combe de Savoie où coule l’Isère. En face, les Alpes avec les sommets enneigés et le débouché de la vallée de la Maurienne.

Le confluent de l'Arc et de l'Isère (Maurienne - Combe de Savoie)

La Combe de Savoie

La pyramide du Pécloz (2197 mètres)

Le Pécloz et le mont d'Armène

Passé les chalets Bottier, le sentier regagne la forêt composée d’épicéas et de hauts feuillus. Une ombre bienvenue après cette randonnée en alpage sous le soleil. Le sentier descend rapidement et rejoint le vallon de Bellevaux où l’on retrouve un large chemin jeepable.

Au hameau de La Chapelle, en ruines, des panneaux installés par le Parc des Bauges expliquent l’histoire de ces lieux qui étaient encore habités lors de la Seconde Guerre Mondiale.

La fontaine du hameau ruiné de la Chapelle : eau fraîche garantie...

Un peu plus bas dans le vallon, la chapelle de Bellevaux mérite une pause. Perdue au milieu de la nature verdoyante, la chapelle est un lieu de méditation recherché pour son calme.

La chapelle de Bellevaux dans son écrin de verdure

Une rapide descente permet ensuite de rejoindre la pépinière et la route forestère du Chéran.

Cette randonnée familiale au milieu du Parc Régional des Bauges comblera tous les amoureux de nature préservée.